Wie man Obstbäume richtig schneidet – alles über die Kronenarten und ihre Form in Bildern. Alles, was Sie wissen müssen, kurz und prägnant.
Wie man Obstbäume beschneidet
Damit Ihre Pflaumen-, Apfel- , Aprikosen- und andere Obstbäume reichlich Früchte tragen, ist die richtige Pflege unerlässlich. Das Auslichten und Formen der Baumkrone ist dabei ein wichtiger und wirksamer Bestandteil. Regelmäßiges Schneiden und Formen der Baumkrone ist nicht nur eine Laune des Gärtners, um seinem Lieblingsbeet ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Der richtige Kronenschnitt ist der Schlüssel zu einem langen Leben und einer guten Ernte. Daher werden zunächst krumme, verflochtene, kranke und vertrocknete Äste entfernt, sodass die verbleibenden Äste mehr Licht und Platz für eine gesunde Entwicklung und Fruchtbildung erhalten.Sortenreine Obstbäume: Wann und wie schneidet man Obstbäume, um sie nicht zu schädigen, sondern ihre Vitalität zu steigern? Finden wir es gemeinsam heraus.
Wann man Obstbäume beschneidet
Fast jeder Gärtner stellt sich die Frage: Wann ist der beste Zeitpunkt, Bäume im Garten zu schneiden – im Frühling oder im Herbst? Um zukünftige Erträge nicht zu beeinträchtigen, sollten Obstbäume ein- bis zweimal jährlich geschnitten werden: im zeitigen Frühjahr und im Herbst/Winter, wenn die Pflanzen ruhen. Im Sommer (insbesondere im Spätsommer) sollte man auf einen Rückschnitt verzichten – der Baum sollte dann seine ganze Kraft in Wachstum und Entwicklung investieren und nicht in die Beseitigung der Folgen des Eingriffs.
| Hinweis: Eine Ausnahme bilden junge Bäume mit starkem Wachstum und schwachem Fruchtansatz. Bei ihnen kann ein Rückschnitt im Frühsommer (bis Mitte Juni) sogar von Vorteil sein – überschüssige Triebe werden entfernt, wodurch die verbleibenden Triebe mit Nährstoffen versorgt werden und sich der Fruchtansatz verbessert. |
Junge Bäume sollten frühestens im Frühjahr geschnitten werden. Ausgewachsene Bäume können im Spätherbst (nach dem Laubfall, aber vor dem ersten Frost) und im zeitigen Frühjahr (spätestens zu Beginn der Vegetationsperiode) in Form gebracht werden. Bei besonders großen Anpflanzungen, wo nicht alle Arbeiten zeitnah durchgeführt werden können, ist auch ein Winterschnitt möglich. In diesem Fall sollte man während der Tauwetterperiode oder zumindest bei Temperaturen unter -7 bis -10 °C arbeiten. Bei Kälte besteht die Gefahr unsauberer Schnitte, und empfindliches Holz heilt in der Kälte schlechter.
Kann man Bäume sozusagen spontan beschneiden, so wie man es mag oder für richtig hält? Theoretisch ja – es ist Ihr Garten, und Sie allein tragen die Verantwortung dafür. Zumal es keine allgemeingültigen Regeln gibt, die für jede Pflanze gelten: Jeder Fall ist individuell.
Allerdings müssen Sie sich mit den Standardverfahren für die einzelnen Sorten und Pflanzarten vertraut machen, wenn Sie Ihren Apfel- oder Kirschbaum nicht durch falsche oder fehlerhafte Vorgehensweisen schädigen und am Ende ohne Ernte dastehen wollen.
Arten von Baumkronen
Es gibt verschiedene gängige Baumschnittmethoden. Lernen wir sie kennen.
Locker gestufte Krone
Es handelt sich um eine Art freier, halbkugelförmiger (runder) Krone, deren unterste Ebene aus zwei bis drei kräftigen Ästen besteht, die mehr oder weniger gleichmäßig um den Kronenumfang verteilt sind. Alle unnötigen, schwachen und ungünstig platzierten Äste werden entfernt. Die zweite Ebene wird etwa 60 cm vom oberen Ast der ersten Ebene zurückgesetzt gebildet. Sie sollte ebenfalls aus zwei bis drei dünnen Ästen bestehen, die jedoch weniger dicht stehen. Oberhalb der zweiten Ebene wird in der Regel die Baumspitze entfernt.
In den südlichen Regionen sowie bei der Bildung schwach verzweigter Bäume ist es zulässig, Skelettäste und Äste dritter Ordnung zu entfernen.
Das Ergebnis ist ein ausgewachsener Baum von maximal 4 m Höhe, dessen Äste teils etagenförmig, teils einzeln am Stamm angeordnet sind. Der Abstand zwischen den Ästen beträgt 0,6–1 m (bei einer ausladenderen Krone ist er geringer, bei einer kompakteren entsprechend größer).
Vorteile: gilt als universell einsetzbar und ist besonders für Hobbygärtner geeignet; ermöglicht die Begrenzung der Baumhöhe ; geeignet für starke und schwache Unterlagen.
Nachteile: Bei der Erziehung eines Obstbaums muss die Reihenfolge der Astanordnung und die Abstände zwischen ihnen sorgfältig eingehalten werden; nicht geeignet für Arten, die viel Sonnenlicht benötigen.
Geeignet für fast alle Obstbäume – Kirschen, Pflaumen, Süßkirschen, Apfelbäume, Birnen.
spiralförmig gestufte Krone
Es handelt sich um eine lockere, halbkugelförmige Krone, bei deren Bildung auf der unteren Ebene 4–5 aus benachbarten Knospen entspringende Äste und auf der darüber liegenden Ebene 2–3 durch die Knospe verlaufende Äste stehen bleiben. Der Abstand zwischen den Ebenen sollte etwas mehr als einen halben Meter betragen.
Am Sämling befindet sich in etwa einem halben Meter Höhe über dem Boden eine Knospe, der spätere erste Trieb der unteren Ebene. 20–30 cm darüber belassen wir zwei weitere, in entgegengesetzte Richtungen (etwa im Winkel von 120 Grad) gerichtete Knospen, die späteren Triebe. Oberhalb der vierten Knospe (dem späteren Folgetrieb) schneiden wir den Stängel ohne Stumpf ab. Damit ist die erste Ebene gebildet.
Im nächsten Jahr formen wir die Zweige der zweiten Ebene. Am fertigen Folgetrieb messen wir 0,5 m nach oben und lassen erneut 2–3 Knospen stehen, zwischen denen 0,1–0,2 m Abstand sein sollten. Wenn die Größe des Sämlings es zulässt, messen wir etwa 0,4 m nach oben und markieren ein weiteres Knospenpaar. Darüber schneiden wir den Leittrieb ab.
Als Ergebnis erhalten wir im dritten Jahr einen ausgebildeten Sämling mit zwei oder drei Schichten.
Als Ergebnis erhalten wir einen 2,5-3 m hohen Baum mit 7-10 skelettartigen Ästen, die in mehreren Teilen angeordnet sind, wobei der Abstand zwischen den Ebenen etwa 50 cm beträgt (bei einem Baum mit einer ausladenderen Krone ist er geringer, bei einer kompakten Krone größer).
Als Nächstes sollten Sie die jährlich am Stamm erscheinenden neuen Triebe entfernen und den jährlichen Zuwachs zwischen den Baumkronen nach unten biegen, um das Wachstum und die Fruchtbildung so früh wie möglich zu schwächen. Vorteile: Schnelle und einfache Formung der Baumkrone.
Nachteile: Eine große Anzahl von Ästen erster Ordnung kann die Entwicklung des Stammes selbst behindern; die enge Anordnung der Äste kann zu einem schwachen Kronenskelett führen; Gewebe reifen in den Gabelungen der Hauptäste möglicherweise nicht gut aus, wodurch die Frostresistenz in diesen Bereichen geschwächt wird.
Es eignet sich für fast alle Obstbäume, führt aber dazu, dass sich eher große und hohe Pflanzen bilden, bei denen die manuelle Ernte aufgrund der Kronenform schwierig sein kann.
Stufenlose Krone
Eine Art freier halbkugelförmiger Krone, bei der sich 5–8 Hauptäste ausbilden, die gleichmäßig im Abstand von 20–40 cm entlang des Stammes verteilt sind. Der Hauptleitbaum wird 20–30 cm oberhalb der Spitzen der Skelettäste abgeschnitten (bei Bäumen mit ausladenderer Krone ist dieser Abstand geringer).
Innerhalb von drei bis vier Jahren nach der Pflanzung bilden sich die nächsten Gerüstäste der folgenden Ordnungen. Wichtig ist, dass der Abzweigwinkel der Äste vom Stamm mindestens 45 Grad beträgt – dies trägt zur Ausbildung eines stabilen Kronengerüsts bei (je spitzer der Winkel, desto stärker wachsen die neuen Triebe und desto kürzer müssen sie später zurückgeschnitten werden, um Konkurrenz um Licht und Nährstoffe zu vermeiden). Darüber hinaus sollte der Haupttrieb stärker entwickelt sein als die Gerüstäste.
Beim Beschneiden muss auch die Lage der Knospen an den Zweigen beachtet werden, damit diese in die richtige Richtung wachsen. Bei Bäumen mit einer pyramidenförmigen Krone werden die Triebe beispielsweise bis zur äußeren Knospe zurückgeschnitten, wodurch eine breitere Krone entsteht. Ein Rückschnitt bis zur inneren Knospe hingegen führt bei Bäumen mit ausladenden Kronen und hängenden Ästen zu einer aufrechteren Position der Zweige. Manchmal werden die Triebe auch angebunden, um ihre Wuchsrichtung zu verändern.
Wenn Sie in Ihrem Garten nur wenig Platz haben, können Sie durch die Bildung einer etagenlosen Krone mit einer begrenzten Anzahl (4-5) von Hauptästen und einer einzigen Verzweigungsordnung recht kleine Bäume erzielen – dies gilt insbesondere für niedrig wachsende Sorten.
Vorteile: Stabilität des Kronenskeletts; gute Ausleuchtung aller Äste.
Nachteile: die Notwendigkeit, beim Beschneiden die Hierarchie der Äste hinsichtlich Länge und Dicke strikt einzuhalten; eine lange Zeit der Kronenbildung.
Geeignet für stark verzweigte Bäume oder Bäume mit geringen Abständen zwischen den Skelettästen.
Kombinierte Krone
Eine Art freier, runder Kronenform, bei deren Gestaltung die Vorteile der oben genannten Systeme kombiniert werden, bietet hier verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
In den meisten Fällen besteht die untere Kronenschicht aus 3–5 Zweigen, die im Abstand von 2–3 Knospen angeordnet sind und in verschiedene Richtungen wachsen. Es ist möglich, einen Ersatztrieb stehen zu lassen, falls einer der Hauptäste abbricht.
Alle höheren Skelettäste sind in einem Abstand von 30-40 cm zu jedem der unteren Äste angeordnet.
Die Zweige zweiter Ordnung der unteren Ebene befinden sich in einem Abstand von 30-40 cm vom Stamm, in den folgenden Ebenen in einem Abstand von 40-60 cm – dadurch wird die Krone von oben besser beleuchtet.
Vorteile: eine Kombination erfolgreicher Lösungen aus verschiedenen Kronenbildungsverfahren.
Nachteile: keine.
Geeignet für fast alle Obstbäume – Kirschen, Pflaumen, Süßkirschen, Apfelbäume, Birnen.
Spindelförmige Krone (Spindelbusch)
In der Grundausführung besteht diese abgerundete Krone aus vielen horizontal angeordneten, halbskelettartigen Ästen (nur die unteren können zur Erleichterung der Baumpflege angehoben werden).
Die Zweige werden üblicherweise spiralförmig (im Abstand von 1–4 Knospen) entlang des Leitbaums angeordnet. Nach dem Einpflanzen dürfen die Zweige im ersten Sommer frei wachsen und werden dann (meist im August) gebogen und waagerecht fixiert. Im Folgejahr werden die neuen Triebe 30–40 cm über dem obersten gebogenen Zweig abgeschnitten, um das Stammwachstum anzuregen. Im August wird dieser Vorgang wiederholt – die neuen Zweige werden ebenfalls waagerecht ausgerichtet. Dies wird etwa 6–7 Jahre lang fortgesetzt.
Ein ausgewachsener, voll entwickelter Baum mit einer solchen Krone hat im Durchschnitt eine Höhe von höchstens 3 m und einen Kronendurchmesser von höchstens 3 m.
Für kleine Bäume sowie für Obstbäume auf Zwergunterlagen gibt es Abwandlungen dieses Schemas:
- Flachspindelbusch (gleichzeitig mit dem Biegen der Zweige versucht man, diese entlang der Reihe zu platzieren – dies erhöht die Pflanzdichte und verringert den Abstand zwischen den Reihen);
- freier, spindelförmiger Busch (wenn die am Stamm wachsenden Äste zu lang werden, lässt man sie frei wachsen, ohne sie in eine horizontale Position zu biegen – das ist einfacher und schneller);
- schwerrückenig (sie hinterlassen einen hellen zentralen Leiter, und die Krone ist vernünftigerweise mit üppigen Ästen gefüllt, die dazu neigen, sich von selbst zu bilden).
Vorteile: die Fähigkeit, hochproduktive und frühfruchtende Bestände zu bilden; es gibt Variationen für verschiedene Baumarten und Pflanzungen.
Nachteile: arbeitsintensiv – erfordert hochqualifizierte manuelle Arbeit in großem Umfang (mit Ausnahme der drei oben beschriebenen vereinfachten Verfahren).
Geeignet für niedrig wachsende Bäume, frühfruchtende Sorten mit ringförmigen Früchten.
buschige Krone
Es handelt sich um eine Wuchsform mit 5–8 Hauptskelettästen, die in einem relativ weiten Winkel abzweigen und etwa 10 cm voneinander entfernt stehen. Gleichzeitig sind 3–4 Unteräste in einer Reihe angeordnet, die übrigen wachsen einzeln. Skelettäste zweiter Ordnung werden nicht entfernt – alle anderen Triebe werden abgeschnitten.
Im ersten und zweiten Jahr werden die Triebe um etwa ein Drittel ihrer Länge gekürzt (etwas mehr ist möglich), wobei die unteren Triebe länger und die oberen kürzer bleiben. Der Haupttrieb wird direkt über dem letzten Seitenzweig abgeschnitten, nachdem er eine stabile Wuchsrichtung angenommen hat. Später wird die Krone nur noch ausgelichtet.
Bei einigen Varianten dieses Systems (schieferbuschförmige Kronen) lassen sich sehr gedrungene, kleine Bäume erzielen.
Nachteile: Nicht sehr gut geeignet für schwach verzweigte und langsam wachsende Sorten – in den ersten Jahren ist es schwierig, starke, dicht verzweigte Hauptäste zu erzielen.
Geeignet für kräftig wachsende Bäume mit einer reich verzweigten Krone.
Halbflache Krone
Diese Kronenform kann als Zwischenform zwischen abgerundeten und flachen Formen bezeichnet werden: Sie ist entlang der Zahnreihen leicht gestreckt und von der Seite zwischen den Reihen abgeflacht.
Die Krone besteht aus einem gut entwickelten zentralen Leittrieb und mehreren (4–6) Skelettästen erster Ordnung, die in der Ebene der Baumreihe in Zweierreihen angeordnet sind. Der Winkel ihres Austriebs vom Stamm sollte mindestens 45–60 Grad betragen, und der Abstand zwischen den Reihen sollte 70–100 cm betragen (bei hohen Bäumen etwas größer).
An den skelettalen Ästen erster Ordnung bilden sich beidseitig gleichmäßig halbskelettale Äste: in einem Abstand von 30–40 cm vom Stamm und 20–30 cm zueinander. Im weiteren Verlauf lichtet sich die Krone, und der zentrale Leittrieb verkürzt sich jährlich.
Vorteile: relativ einfach zu formen; ermöglicht frühe Fruchtbildung und hohe Produktivität der Plantagen bei intensiver Gartenarbeit.
Nachteile: keine.
Geeignet für Pflaumen , Aprikosen, Äpfel , Birnen – insbesondere veredelt auf Samen und mittelgroße Klonunterlagen.
Flache Kronen – Palmetten und Bordüren
Hierbei handelt es sich um flache Baumformungs- und Beschneidungssysteme, die speziell für intensive Anpflanzungen entwickelt wurden.
Die Palmette ist eine Kronenform, bei der alle skelettartigen (oder halbskelettartigen) Äste erster Ordnung in einer vertikalen Ebene entlang der Baumreihe angeordnet sind. So bilden dicht gepflanzte Bäume, deren Äste sich aneinander annähern, eine geschlossene Hecke. Bei starkwüchsigen Bäumen ist für ein solches System üblicherweise die Anbringung von Rankgerüsten erforderlich.
Es gibt verschiedene Arten von Palmetten: schräge, einreihige, freie, kombinierte usw. Sie unterscheiden sich in der Anzahl, Richtung und Anordnung der Äste sowie im Abstand zwischen den Reihen und Ästen.
Die Hecke bildet einen streng gestreckten Stamm, an dem gleichmäßig nur kurze Fruchtzweige sitzen. Diese Form wird durch einen kurzen Rückschnitt der Seitentriebe im Frühjahr und durch wiederholtes Stutzen der grünen Triebe im Sommer während ihres Wachstums erreicht.
Es gibt verschiedene Arten von Baumgrenzen: schräg, vertikal, horizontal usw. Sie unterscheiden sich in der Richtung des Stammes und der Äste.
Vorteile: Beschleunigung des Fruchtbeginns bei spätfruchtenden Sorten.
Nachteile: lange Ausbildungsdauer; hoher Arbeitsaufwand – erfordert hochqualifizierte manuelle Arbeit in großem Umfang.
Geeignet für intensive Anpflanzungen, wenn hohe Erträge gefordert sind.
Natürlich sind die möglichen Kronenformen von Obstbäumen nicht auf die oben genannten Beispiele beschränkt – in der Praxis gibt es viele weitere. Einige dienen rein dekorativen Zwecken und der Verschönerung des Gartens, andere sind sehr spezifisch und für bestimmte Wachstumsbedingungen oder Baumarten konzipiert.
Das Beschneiden von Gartenbäumen für Anfänger auf dem eigenen Grundstück ist jedoch eine recht verantwortungsvolle Angelegenheit. Daher raten wir davon ab, sich mit technologisch fortgeschritteneren, aber auch komplexeren und zeitaufwändigeren Optionen zu beschäftigen, da aufgrund mangelnder Erfahrung die Gefahr besteht, dem Baum mehr zu schaden als zu nutzen.