Ich verwende eine dreistufige Methode zum Schneiden von Kletterrosen. Keine einzige ist in fünf Wintern erfroren.
Drei Kletterrosensträucher in einem Winter – und alles umsonst. Sie sind erfroren, obwohl ich sie genau nach Anleitung im Internet abgedeckt hatte. Im April stand ich über den verkohlten Trieben und dachte, es sei Zeit, diesen launischen Pflanzen ein Ende zu setzen. Aber dann entschied ich: Nein, ich muss mir etwas anderes einfallen lassen.
Früher habe ich es wie die meisten gemacht: Ich habe bis Ende Oktober gewartet, bis die Kälte ihre Spuren hinterlassen hatte, und versucht, die langen Triebe mit einem Schlag am Boden festzubinden. Das Ergebnis war vorhersehbar: Äste brachen und rissen, und die, die es schafften, festgebunden zu werden, waren im Frühjahr erfroren oder verfault. Jetzt beginne ich schon Mitte Oktober mit den Vorbereitungen und gehe in drei Schritten vor. In fünf Wintern ist kein einziger Strauch eingegangen.
Warum sind meine Rosen vorher erfroren?
Mitte Oktober ist die letzte Chance, alles richtig zu machen. Die Tagestemperaturen liegen dann noch bei etwa 12–15 °C, und das Holz ist noch biegsam. Sinkt die Temperatur unter –7–10 °C, werden die Triebe spröde und brechen schon bei der geringsten Biegung. Für Kletterrosen ist die Länge die größte Herausforderung. Die Triebe erreichen eine Länge von bis zu 3–4 Metern und einen Durchmesser von bis zu 1,5 Zentimetern an der Basis. Versuchen Sie mal, so einen Trieb mit einer einzigen Bewegung zu biegen – er wird brechen. Im Sommer erscheinen jedoch Blüten an den Trieben des Vorjahres. Bricht einer davon ab, verliert man die Hälfte der Blüten.
Ich besitze derzeit zwölf Sträucher, und alle überstehen den Winter problemlos, selbst bei Temperaturen bis zu -35 °C. Diese Methode hat sich bewährt – in fünf Jahren gab es keinen einzigen Ausfall.
Die häufigsten Fehler, die Rosen am Überleben im Winter hindern.
Nach mehreren Fehlschlägen beschloss ich, herauszufinden, wo meine Fehler lagen. Es stellte sich heraus, dass ich vier schwerwiegende Fehler begangen hatte.
Der erste Fehler ist der Versuch, die Zweige alle auf einmal zu biegen.
Das Holz gibt Widerstand, also drücke ich fester – und höre ein deutliches Knacken. Das gilt besonders für ältere Sträucher, deren Triebe bereits vollständig verholzt sind. Einmal gebrochen – und der ganze Zweig ist kahl.
Der zweite Fehler war das unsachgemäße Abdecken.
Ich habe den Stammfuß einfach mit Erde angehäuft, wie bei Edelrosen, und die Oberseite mit Lutrasil bedeckt. Dadurch blieben anderthalb Meter der Ranken ungeschützt und erfroren beim ersten Frost.
Fehler Nummer drei: zu späte Vorbereitung.
Ich habe bis Ende Oktober gewartet, als die Nachttemperaturen bereits bei -5 °C lagen. Unter solchen Bedingungen werden die Triebe steif und verlieren ihre Flexibilität.
Der vierte Fehler war, die Pflanzen direkt auf den nackten Boden zu legen.
Im Frühjahr sammelte sich Wasser unter der Abdeckung, was zu Wurzelfäule und Schimmelbildung führte. Mehrere Sträucher verfaulten dadurch.
Die Schlussfolgerung lag auf der Hand: Die Rosen mussten schrittweise vorbereitet werden. Ich verteilte den Prozess über zwei Wochen und unterteilte ihn in drei Phasen.
Phase 1 – Erstes Biegen und Bearbeiten (10.–15. Oktober)
Ich beginne Mitte Oktober mit der Arbeit, wenn die Tagestemperaturen noch über Null Grad liegen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Triebe noch biegsam. Zuerst schneide ich nur die grünen Spitzen – 5–7 cm – ab. Die restlichen Triebe lasse ich vorerst in Ruhe, inklusive der Blätter. Anschließend behandle ich den Strauch mit Eisensulfat – 300 g Pulver auf 10 Liter Wasser. Das schützt vor Pilzen und Flechten.
Als Nächstes beginne ich mit dem ersten Biegen : Ich biege die Triebe vorsichtig in einem Winkel von etwa 45°. Nicht oben ziehen – das wäre ein Fehler. Ich drücke mit der Handfläche in die Mitte des Triebes, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Ich fixiere ihn mit Metallbögen von 6 mm Durchmesser. Um die Rinde vor Beschädigungen durch das Metall zu schützen, lege ich Bretter darunter. Ich lasse den Strauch 3–4 Tage in dieser Position. In dieser Zeit „merkt“ sich das Holz die Biegung.
Phasen 2 und 3 – Letzter Rückschnitt und Winterschutz (18.–30. Oktober)
Ein paar Tage später, um den 18. oder 20. Oktober, nehme ich die Arbeit wieder auf. Die Triebe haben sich nun an die Biegung gewöhnt und sind biegsamer geworden. Ich biege sie noch tiefer, auf 20–25 cm über dem Boden. Dickere Triebe biege ich stufenweise, in zwei oder drei Schritten. Ich fixiere sie mit 8 mm dicken, 40 cm langen Drahtstiften. Jeder Strauch benötigt 5–6 dieser Stifte.
Ich lege immer Dämmmaterial – Holzlatten oder Schaumstoff – unter die Triebe. Das verhindert das Umfallen der Pflanzen im Frühjahr.
Wenn die Nachttemperaturen konstant zwischen -3 und -5 °C liegen (normalerweise Ende Oktober), beginne ich mit dem endgültigen Abdecken. Ich entferne alle Blätter, um Schimmelbildung zu verhindern.
Zuerst häufe ich den Strauchfuß mit trockener Erde an, etwa 20 cm hoch. Dann lege ich Fichtenzweige auf die Triebe – sie halten Mäuse fern und sorgen für Luftzirkulation. Jeder Strauch benötigt etwa zehn Zweige.
Ich bedecke die Oberseite mit zwei Lagen Spinnvlies (60 g/m²). Dadurch entsteht ein wärmedämmender Luftspalt zwischen den Lagen. Die Ränder beschwere ich mit Ziegelsteinen, die Enden bleiben vorerst offen. Sobald die Temperatur dauerhaft unter -7 °C sinkt, lege ich – nur oben – Polyethylenfolie auf, um die Seiten zu belüften.
Ergebnis nach fünf Wintern: kein einziger abgestorbener Busch
Über fünf Winter hinweg ist mir keine einzige meiner zwölf Rosen eingegangen. Es ist bewiesen: Diese Methode hält Temperaturen bis zu -35 °C und schneearmen Wintern stand. Im Frühling, Mitte April, entferne ich die Abdeckung – die Triebe sind grün und kräftig, die Knospen bereit zum Austreiben. Die Blüte beginnt im Juni, zwei Wochen früher als bei den benachbarten Rosen, da alle Triebe vom Vorjahr überlebt haben.
Der Zeitaufwand ist minimal – etwa 20–25 Minuten pro Busch und Arbeitsschritt. Das entspricht ungefähr einer Stunde pro Saison. Auch die Materialien sind günstig: Eine Rolle Spinnvlies für 600 Rubel hält mehrere Jahre, und meine Fichtenzweige hole ich mir aus dem nahegelegenen Wald.
Kurzer Vorbereitungsplan
- 10.–15. Oktober – die Triebspitzen entfernen, mit Kupfersulfat besprühen, die Triebe um 45° biegen.
- 18.–20. Oktober — bis zu 20 cm über dem Boden verlegen, darunter Dämmmaterial anbringen.
- Ende Oktober – Laub entfernen, anhäufeln, Fichtenzweige hinzufügen und mit zwei Lagen Spinnvlies abdecken.
Die wichtigste Regel ist, sich Zeit zu lassen. Ein sanfter, langsamer Prozess ermöglicht es den Rosen, sich an das Biegen anzupassen und Bruch und Umfallkrankheit zu vermeiden. Im Frühling treiben die Sträucher gesund und üppig aus.
Probieren Sie diese Methode – sie ist seit Jahren erprobt und garantiert, dass Ihre Kletterrosen jeden Winter ohne einen einzigen Verlust überstehen.